文/落日楼主  仙居物语 4月7日

    仙居的食点少有被载入文献的。民间较有名气的菜肴，诸如敲肉、肉圆、莲子、泡鲞等“八大碗”被简称作“泡鲞鱼胶”，也只于大的宴会才有；至于咸酸饭、麦饼等皆作为饭食，系供日常所食。民间俗语有“三日里肚皮饥，打听哪里烧饼大；三日里肚皮饱，打听哪里陀娘（姑娘）好”。小吃类的食点也只在歌谣、谚语中出现，尚不算有名。明清两代的文献中，仙居的坊市里唯一有被提及的食点是馒头干和碱水面。根据《路经歌》的记录，当时仙居县城的钱氏馒头干，徐氏碱水面曾名气很大。迨至当代，仙居本土的食点，亦以城区的弄堂小巷中的最为有名，盖有后溪路的麦饼，寺后塘巷的咸酸饭，马宅巷的馄饨之说。其中，麦饼、咸酸饭的食用皆有兴盛的时节，唯马宅巷的馄饨四季皆宜。

    马宅巷是一条名不经传的寻常小巷。它北连解放街，南接官仓巷，相传曾为马氏所居而得名。近四十年来却因巷内的馄饨店而为人所熟知。仙居如馄饨类的其实有一种被称为“面食”的面点。面食是将面皮挆好后，切成四方形，纳入猪肉、豆腐或四季豆、春笋、咸菜剁成的佐料，团裹成莲花状，放入水中烫熟，再佐以酱油、猪油、葱花的一种食品。面食旧时常于节日或招待工匠食用，较之馄饨，其用料和制作手法更具仙居人朴实的特性。故仙居民间日常饮食多有制作面食的，少有制作馄饨的。馄饨之于仙居人似乎是属“快餐式”的食点，最初只出现于车站周遭的饭馆、旅店等处，后来许多面馆都有，但未有如马宅巷的馄饨那么令人印象深刻者。

    马宅巷的馄饨店名称“老太婆馄饨”。巷内有面馆二，原多烧面兼顾馄饨，唯独“老太婆馄饨”后来以烧馄饨兼顾烧面。老太婆馄饨店的馄饨皆以精肉为馅，盖以手工将精肉剁成肉糊待用；面皮是用超薄的那种，包裹时将筷子头在肉糊里一蘸，在面皮上揩一下，捏紧即成馄饨。有顾客上门时，将包好的馄饨下入汤中一滚，待其浮起即可起锅。“老太婆馄饨”之妙在于其汤汁，色泽淡黄，下置豆制“千张”切成的细丝，上佐以蒜苗、或葱花，汤清色明，或韭菜，黄、白、绿，层次感分明。若再加一些猪油渣在其汤里，鲜香感更为浓郁。为此，饭点时去马宅巷吃馄饨，基本都需要排队等候，也并非是没有原因的。

   馄饨事实上本非仙居道地食点。相关的文献记录表明，馄饨最初起源并流传于北方。《燕京岁时记》云:"夫馄饨之形有如鸡卵，颇似天地混沌之象，故于冬至日食之。"又，相传汉朝时，北方匈奴经常骚扰边疆，百姓不得安宁。当时匈奴部落中有浑氏和屯氏两个首领，十分凶残。百姓对其恨之入骨，于是用肉馅包成角儿，取"浑"与"屯"之音，呼作"馄饨"。此外，清代佚名的《调鼎集》记载，馄饨有汤馄饨、蒸馄饨、水明饺儿、油铗儿、苏州馄饨、肉馄饨六种。其中，作汤食的仅有汤馄饨和苏州馄饨。特别是汤馄饨，白面一斤，盐三钱，入水和匀，参绿豆粉擀皮，以薄为妙，馅取精肉……馄饨下锅，先为搅动，汤沸频洒冷水，勿盖锅，浮便盛起，皮坚而滑。马宅巷的老太婆馄饨当属《调鼎集》中所记录的汤馄饨。

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